有关虾的典故
『壹』 温岭泡虾的典故是什么
泡虾，又名油鼓，是温岭特色小吃之一，其普及程度不亚于温岭嵌糕。泡虾不是“虾”，它的原料是小麦粉。小麦粉和水搅拌成稠糊状，用器具取上适当的量，往里加上调味好的肉碎作馅，仍用器具包好，往沸油里一扔，面皮炸至金黄色，用漏勺捞起即可食用，也可根据自己的喜好放些别的东西如虾、梅菜干等，也别有风味。
泡虾皮脆，内香，美味可口，是温岭当地人非常喜爱的一种食物。
『贰』 一些上海菜的典故
虾籽大乌参
德兴馆最有名的特色菜是"虾籽大乌参"。说起这道名菜，还有一段小故事，与饭店毗邻的洋行街有关。在20世纪20年代，洋行街已经是最热闹的商业中心之一，许多干货行、海味行经营的商品种类五花八门，其中也有不少连商家也不熟悉的品种。海味行经营的海参身价不菲，但因它的参皮坚硬，人们不知如何食用，故而销路不佳，乏人问津。正当不少商家为这批珍贵的海参行将"老死闺中"而发愁时，有一家海味行的老板忽然来了灵感：何不请人研究海参的食用方法，烧出美味佳肴，从而进行宣传推销。于是，他就与近邻德兴馆的老板商量，愿意无偿向饭店提供海参，请厨师试制菜肴，以作宣传。饭店老板同意了。于是义昌海味行和久丰海味行首先向德兴馆提供了一批大乌参。德兴馆的两位厨师杨和生与蔡福森对着这些从未试用过的大乌参反复琢磨、反复试验，终于摸索出它的烹饪方法。他们先将乌参用火烤焦，铲去硬壳，再用水发浸泡至软，沥干后用热油稍炸，然后加上笋片、白糖、味精、鲜浓汤、油卤进行烹制。烹成的这道"红烧大乌参"，乌参油光发亮、酥烂香鲜，食者无不拍案称绝。一时间，这道佳肴风靡了上海滩，其他饭店也纷纷仿制，海味行的海参自然成了抢手货。后来，厨师又加上干河虾籽作配料，与红烧肉的卤汁共同焖烧，味道更加鲜美，菜名也改为了"虾籽大乌参"。
小绍兴白斩鸡
小绍兴白斩鸡，在上海是家喻户晓的品牌佳肴。其实它最早的注册商标是“凤冠”牌白斩鸡，并非“小绍兴”，可为什么人们要叫它小绍兴白斩鸡呢？
1940年初夏，年仅16岁的青年章润牛从乡下逃难来到上海，为了糊口，不得不做一些小买卖。他的买卖十分简单，就是买一些生的鸡鸭的下脚，按照家乡风味加工成熟食后，提蓝沿街叫卖。经过几年的努力，居然也攒了些钱，于是他就在“大世界”附近的大东新旅社(今云南南路、宁海东路口)门口摆了一个小小的鸡粥摊头，卖白斩鸡以及用鸡汤熬制的粥。由于他是绍兴人，卖的白斩鸡选用的又是绍兴阉鸡，所以吃客都叫他“小绍兴”，时间久了，小绍兴不但成了他的外号，也成了他的摊名。
虽然小绍兴鸡粥摊刚开始时规模很小，但由于精心专研烧鸡技术，善于经营，使他的小吃摊在云南路上逐渐有了点名气，生意渐渐有了起色，鸡粥摊的规模逐渐扩大，到抗战胜利后，小绍兴鸡粥摊已经初具规模。
其实，小绍兴掌握使白斩鸡“皮脆肉嫩”的诀窍也是一个很偶然的机会。当时经常有一些地痞流氓和警察到小绍兴来敲诈勒索，除了白吃白喝外，还要顺手牵羊。一天，两个警察在小绍兴吃饱喝足后，又要拿鸡。小绍兴无奈，只好依从。但从烧锅里取鸡时，心急慌忙不小心把鸡掉在了地上，小绍兴见边上刚好放着一桶井水，就顺手将鸡拣起来在井水里洗了一下，心想让吃白食的警察局长吃了拉肚子才好呢。不料事后警察吃过了说这只鸡特别好吃，还想再吃。小绍兴感到十分意外，细细一想，觉得大概与井水洗过有关。后来他如法炮制，果然鸡皮又脆又嫩。从此，他烧好的鸡都放入井水浸泡片刻，这种独特的方法使小绍兴的白斩鸡以“皮脆肉嫩”而名声大噪。接着他又在火候、调料等方面下了一些工夫，使小绍兴白斩鸡更加鲜美，吸引了大批顾客。加上当时一些著名演员，如周信芳、王少楼、盖叫天等人在附近戏院演完戏后，也经常来小绍兴吃夜宵，小绍兴的名气就这样大了起来。
『叁』 有哪位大虾知道“乌龙”一词的典故。谢谢！
考据的核心是要弄清事情的来龙去脉。世间万事万物，都有自己的来历和专传承。如果以考据的态度属细究起来，会发现许多意想不到的结果。“乌龙球”是足球中一个很常见的说法，意思谁都知道。从语言的角度说，其来历大约是这样的：英语“own goal”(自进本方球门的球)与粤语的“乌龙”一词发音发音相近，而粤语“乌龙”有“搞错、乌里巴涂”等意思，大约在上个世纪六、七十年代，香港记者便在报道中以“乌龙”来翻译“own goal”。
那么“乌龙”究竟何意？1998年世界杯的时候，“乌龙球”大盛，兴趣所至，我对乌龙有一考。最后吃惊地发现乌龙原来竟然是一条忠心耿耿的狗。晋陶潜《搜神记》有载：传说晋时会稽张然养狗名乌龙，有奴与张然之妻私通，欲杀张然，乌龙伤奴以救主。后人由此以乌龙为狗的代称。唐代白居易有诗：“乌龙卧不惊，青鸟飞相逐。”李商隐也有诗：“遥知小阁还斜照，羡杀乌龙卧锦茵。”皆属此意。
『肆』 日本料理的典故
日本料理新说
日餐自从它进入北京就几乎成了美食中华而不实的代名词，当初许多在日餐馆请客的人走出时都仿佛被人在后腰上踢了一脚，一直疼到心里。也因此日餐一直在北京火不起来，不冷不淡走过了七八年。
日餐到底贵在哪儿？
日餐刚进入北京时价格并不太贵，但随着开的日餐馆逐渐增多，价格反而上去了，这一是餐馆老板的暴利思想作祟，二是当时大部分原料和调料都要由国外小批量进口，价格自然下不来。如果再请上一位日本厨师，他的高昂工资当然就分摊到每一位食客身上去了。
日本料理本身的餐饮文化特点也使日餐的价格在看不见中陡然上升。如果你与一个真正的日本厨师谈天，他首先与你谈的多半不是主料、配料，而是定式。所谓定式，一言以蔽之就是规范。日本料理的制作过程有一定的程序及规则，从料理的加工一直到烹调、装盘、色彩、形状、器皿都有着严格的规定，只有这种严格按要求操作的料理才有资格被端上席面，而吃的人也必须用一定的礼仪方式去享用这些精心炮制的食物，这便是日本的饮食文化。正是这些看不见的东西：新鲜、卫生、器皿、讲究、一丝不苟等等厨房内的东西让日餐价格始终无法降到大众可以接受的水平。鱼生是日本料理的精髓，对鱼肉品质和新鲜程度十分讲究，稍有不对马上扔掉，成本必然高；中国人不太讲究的调料在日餐中也十分考究，光酱油就有三种，而且什么菜配什么酱油，一点不能马虎和乱来。中国没有便要从日本进口，哪怕是一个酱油壶，所以在日餐馆，问问那些最不起眼的东西，可以大概估算出这家餐馆的价位属于哪一档次。日餐真的是看不见的昂贵，人均消费几百元对日餐馆来说很平常。
日餐，离你有多近？
如今在北京已有二百多家日餐馆，大小不等，档次有别，竞争空前激烈。据一位久做日餐的厨师讲，日餐的价格到目前为止已经降到了一半，利润已几乎与中餐馆一样，再没有过去那种暴利的时代了。究其原因主要是成本的降低和中餐的冲击。
随着日餐馆的日渐增多，原料大批量进口，成本下降，许多原料本地已可买到。同时这几年随着吃生鱼片的风行，不管是韩餐馆还是粤菜馆、上海菜馆甚至川菜馆，统统大摆鱼生宴，让日餐馆的鱼生大受冲击。最典型的就是三文鱼鱼生，从最初日餐馆的近百元一克，到红桥、大钟寺等批发市场的低价三文鱼出现，一直降到三四十、四五十元一克，或者干脆成本价出售，像龙虾一样不赚钱赚个吆喝。过去一千多元的生鱼船现在也只有几百元了。几十元一款定食的大量推出终于让北京人感觉日餐能吃饱了。松竹梅等清酒在国内的生产，使有些清酒的价格也下来了，日餐正变得越来越可亲可近。
但是，由于日餐本身的特点，日餐价格的再下降也不会如川菜价格那样，成为低价食品，如果真的那样，日餐倒真的没法吃了。
『伍』 龙井虾仁的典故是什么
“龙井虾仁”的历史典故：
相传有一年清明，乾隆下江南微服私访，曾在龙井附近的一个村姑家避雨，喝了她家的龙井新茶后感觉甚好。雨过天晴，讨得一包茶叶离去。日暮时来到一家小店，点了道清炒虾仁，然后拿出茶叶让店小二泡来喝。不想，掏茶叶包时被店小二无意中瞥见便衣底下的龙袍一角，急忙报告正在炒菜的店主，店主听了一惊，竟把小二刚刚递过来的那包茶叶当成葱花撒进锅里，慌慌张张端了出来。不想乾隆还没吃菜，已闻到那独特的香气，眼前一亮，夹上一筷子入口，呀！甘香弥沦于齿颊，太和之气萦绕两腮，真是无味之至味呀！连连称赞：“好菜！好菜！龙井虾仁！”从此名扬天下。
『陆』 上海油爆虾的来历与典故
上海油爆虾的来历
油爆虾是一道汉族名菜，属于上海菜或浙江菜，是江南传统下酒佳品。通常选用中小型虾，用旺火菜籽油锅炸虾，烧好后虾外脆内嫩。虾壳红艳松脆，若即若离，入口一触即脱，虾肉鲜嫩、略带甜酸，风味独特。
菜品制作
材料：河虾300克，大葱1根，生姜1小块，干辣椒5个；调料：食用油500克（实耗30克），香油1小匙，酱油1小匙，料酒2小匙，香醋1小匙，精盐1小匙，白糖1/2小匙，味精1/2小匙；
制作工艺
1.河虾剪净须足，洗净备用；
2.干辣椒洗净切段；
3.葱洗净切丝；
4.姜洗净切末；
5.热锅加油烧至高温，倒入虾，翻动数下迅速捞起，稍稍沥干油后，再放入锅中，如此反复三次；
6.锅内留少许油，加辣椒、葱丝、姜末煸香，倒入盐、味精、糖、香醋、酱油后小炒数下，加料酒搅匀，待汁液变稠时，倒入河虾，翻炒数下，淋上香油即可。
工艺提示
1. 油爆虾宜用素油，如果用荤油，凉后即起白沙，令人望而生腻；
2. 因有过油炸制过程，需准备花生油750克。
菜品营养与健康
河虾：虾营养丰富，其肉质松软，易消化，对身体虚弱以及病后需要调养的人是极好的食物；
虾中含有丰富的镁，能很好的保护心血管系统，它可减少血液中胆固醇含量，防止动脉硬化，同时还能扩张冠状动脉，有利于预防高血压及心肌梗死；
食谱相克
虾不宜与猪肉同食
同时忌与狗肉、鸡肉、獐肉、鹿肉、南瓜同食；糖、果汁与虾相克：同食会腹泻。
健康提示
1. 虾经油爆，表面油光润滑，虾壳薄亮透明，故又称“光明虾炙”；
2. 油爆虾分老爆、嫩爆两种，老爆虾虾肉略收缩，有韧劲、味极鲜。嫩爆虾虾肉较嫩，另有一番清鲜味。特别在端午节前后，虾脑丰富，显得格外鲜香肥嫩。以上介绍的方法为老爆虾法；
3. 此菜是江南传统下酒佳品。
如回答满意，望采纳。谢谢！
『柒』 “襄王有心，神女无梦” 出自哪里又有虾米典故·
巫山神女是坚贞的。高中语文教材里的巫山神女就是忠贞的象征。选修《神女峰》那一课
战国时，楚国的文人宋玉《高唐赋》中给楚襄王讲了一个故事：过去先王（楚怀王）游高唐时，梦见巫山之女“愿荐枕席”，“王因幸之”，神女走的时候说“妾在巫山之阳，高丘之阻，旦为朝云，暮为行雨。朝朝暮暮，阳台之下”，意思是：我在巫山的南坡，高高的山岗上，早晨我是一团云，傍晚时我又变成飘忽不定的阵雨。日日夜夜，我都在那阳台之下。
能变成云又能变成雨，显然是神仙了。
在下一篇文章《神女赋》中，神女在楚襄王的梦里拒绝了楚襄王，似乎向世人表明她的心早已交付给长眠幽冥的“先王”（一般认为是楚怀王）。现身于楚襄王梦中的神女圣洁不可侵犯（“不可乎犯干”），贞亮清洁，意态高远，以礼自持，凛然难犯。神女怀着坚贞洁清守身，表现出对襄王实难相从（“怀贞亮之清兮，卒与我兮相难”）。她委婉地把襄王规劝一番，高雅的谈吐如嗅兰草（“陈嘉辞而云对兮，吐芬芳其若兰”）。最终，“欢情未接，将辞而去”；她有意和襄王拉开距离，不让襄王上前与她亲近（“迁延引身，不可亲附”）。
清代何焯对此称赞道：“‘不可犯干’，守礼之正，所以抑（抑制）流荡之邪心也。”
后人常用“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”来表达对爱情的忠贞。而“行云”在古诗词中亦用以比喻所爱悦的女子。例如 唐李白《久别离》诗：“去年寄书报 阳台 ，今年寄书重相催。东风兮东风，为我吹行云，使西来！”
神女与先王只不过是在梦里有关系罢了，在先王死后，她仍然拒绝其他男性，这不是坚贞又是什么？
『捌』 虾兵蟹将的成语典故
银甲将军带鱼启奏：“螃蟹铜身铁骨，又有一双铁肢钳，大王派它去，一去能采到。” 金甲将军黄鱼想：螃蟹铜身铁骨，它若是升了官，自己的位置难保，还是派一个自己的亲信去。它赶紧启奏：“螃蟹铜身铁骨，不识宝，去了也没有用。山头黄鱼识宝，大王还是派它去的好。” 龙王传令山头黄鱼即刻到北海去。 山头黄鱼其实也不识宝石，龙王旨令已下，黄鱼又催，只好走。游呀游，游到北海。北海大呵，水连水，礁接礁，宝石藏在那里？它从秋找到冬，一块宝石也没有看到。天色越来越冷，山头黄鱼冻得嗦嗦抖，只想早一日走归去。有一日，它在礁石边游啊找啊，看到一块光闪闪的物事，从礁石滑下来。浮在水面。它记黄鱼讲过，宝石嘛，就是一块块光闪闪的，它高兴，大嘴张开就咬。只听“蹦”的一块，那块物事咬断了，“咕噜”一下滑进了肚。它只觉得肚里好比结了冰，全身发抖，过了一阵，冻死了。你讲那块物事是什么呢？是冰块呀！ 山头黄鱼一去几个月，一点音信也没有。龙王急煞，只好再派螃蟹去。 螃蟹到了北海，开头也找不到一块宝石。它想：涂上礁边都没有，会不会在礁底？挖挖看！用双钳在礁底挖，一块块礁石挖，一堆堆泥土挖。挖了三日三夜，嗬，礁底光闪闪，是宝石！它顾不上痛，把宝石一块块挖出来，驮在背上，一块一块运回东海。日子一长，背壳被宝石磨啊磨，磨得都凹凸不平了，你看持现 在螃蟹的背壳，都是这个样的。 螃蟹采到宝石，立了功，龙王要封它当大将。黄鱼跑到龙王那里讲坏话了：“这宝石，山头黄鱼找了几个月找不到，螃蟹一去就找到，什么缘故呢？是它投靠北海龙王了！让它当上大将，和北海龙王里应外合，大王仅位就难保啦！”龙王耳朵软，当真啦，不给螃蟹升官，反把它关了起来。 再说，北海龙王晓得宝石被东海龙王偷去，不肯哩，派魟鱼带兵打过来。东海龙王派金甲将军黄鱼应战。金甲将军是草包，没几个回合，就被魟鱼毒刺刺死。又派带鱼、墨鱼去应战，都接连败回。 海母丞相奏本了：“魟鱼打赢，靠的是那根刺，只是把铜身铁骨的螃蟹请出来，才行。” 没办法，龙王只好老着脸皮把螃蟹放了出。螃蟹想想：龙王虽糊涂，不过，保住东海水族要紧呀！只得应允了。它别的将士都不要，只要了三千虾兵出去应战。 魟鱼看东海这次派出的，是小小的螃蟹和一群虾兵，哪放在眼底，哈哈笑起来：“你们的金甲将军银甲都是我手下败将，你带这些小虾儿来送死呀？叫你们龙王快把宝石交出。若讲半句不字，我就打到你们龙宫去！” 螃蟹也不响，只用力游去，伸出双钳，钳住魟鱼的喉咙。魟鱼转过尾巴，用刺来刺螃蟹。那晓得螃蟹铜身铁骨，怎么也刺不进去。七刺八刺，“蹦”的一声，刺折断了。螃蟹使尽平生气力，把魟鱼喉管咬断。虾兵们一哄哄了上去，用尖刺猛刺，把魟鱼刺成蜂窝一样。 螃蟹带着虾兵得胜回营。东海龙王高兴，封螃蟹铁甲将军。这些虾兵就成了螃蟹的兵士。直到现在，大家还叫它们是“虾兵蟹将”
『玖』 碧螺虾仁的历史典故
乾隆下江南时，曾去茶园釆碧碧螺春，在一家饭馆吃饭时，忽然闻到一阵清香。仔细一看，原来是从口袋里发出的，他便叫店家把荼叶虾仁一快抄了。一尝，果然清香无比。于是，碧螺虾仁変创造出来了
『拾』 中国有典故的菜名有那些，比如虾仁炒蛋，叫瞎扯淡
天下第一菜，（虾仁锅巴），乾隆皇帝微服出巡在一农家小院吃到虾仁锅巴，感到非常好吃说到：此乃可谓（天下第一菜