烧豆腐的故事

『壹』 一个特色美食的故事

卤煮之王－小肠陈

北京有无数家饭馆卖卤煮，但其中最有名的，是百年老号“小肠陈”。小肠陈最早经营的地界儿，在宣武门外南横街儿。说起宣武门，还得拉扯两句儿别的。北京城从打明永乐起事得了天下，也就成了京城。京城分内城外城，内城里面又有紫禁城。这宣武门，就是内城南侧的一个城门。在它东边，是正阳门(也称前门)和崇文门。在古代，大军出征就是从宣武门出发的。在宣武门南边，就是著名的菜市口，是明清两代的法场，有名的袁崇换就是在这里杀的。再往南就到了南横街儿。南横街东起虎房桥，西到牛街，是条东西向的街，长约两三里地。南横街因为特殊的位置，距离内城非常的近，也就成了会馆集中的地方，用现在的话讲，就是地方住京办事处。有了会馆也就有了名人府邸，比如清朝有名的人物如曾国藩、康有为、谭嗣同等等，都先后在南横街附近住过，就连大名鼎鼎的孙中山，当年也曾在湖广会馆落脚。随着民国诞生，等级逐渐被打破，尤其是新中国建立后，南横街周围也就成了老百姓的聚居地。由于居住的人多了，自然饮食业也就发达起来，小肠陈在南横街偏东处，小肠陈东边，是著名的李记白水羊头；在西边牛街，有著名的年糕钱等回民吃食。店面不大，也就有个六七十平米。说到小肠陈的特点，其实和所有的老字号都一样，一是选料精致，一是做工认真，再加上量足，于是也就慢慢的出了名。来的人多了，也就可以不间断的熬汤，时间一长，竟剩下一锅老汤。有了这锅老汤，买卖也就没人可比了在。

『贰』 心急吃不了热豆腐的童话故事

今天早饭，妈妈给我烧酱油饭吃，这是我最喜欢的食物。什么是酱油饭呢？就是把版饭放在锅里煮开权，倒点美味鲜酱油，再加点猪油，就好了。酱油饭烧起来很简单，可它色香味俱全，可好吃了。它的颜色红红的，让人一看就想吃；它闻起来香香的，让人直流口水；它吃起来鲜鲜的，我可是百吃不厌哦。 早上，妈妈刚烧好，我就迫不及待地想吃了，妈妈连忙对我说：“很烫的，慢慢吃！”可我只在电风扇前吹了一下就放进了嘴里。刚放进去，我就“啊！”地惨叫起来，我的舌头被烫的火辣辣得疼。唉！真是心急吃不了热豆腐，以后我可要小心点哦！

『叁』 三国里心急吃不了热豆腐例子 不少于3个吧 谢谢各位大神

其实三大战役都是例子，官渡，曹操兵少，希望能打一个奇胜或者决战，内但是袁绍就是最乐意打容消耗战，因为他是兵多粮足。曹操很心急，所以前期是吃了很多亏，最后都快守不住了，这时候荀彧让他在忍忍，以待时变。最后才出现火烧乌巢的奇谋致胜。赤壁之战，曹操统一北方，这时候就意气风发，想一举拿下南方，但是水站明显不足，还有执意打大战，最后输的屁滚尿流，很明显的心太急。还有夷陵之战，刘备因关羽而怒发兵攻打东吴，那可是怒火，你可以想想他恨不得马上就达到建业只取孙权，然而历史惊人的相似，东吴都督又一把火烧退了敌人。可见心急真的什么事都干不了。

『肆』 豆腐的来历

豆腐别称黎祁[1]，相传为是汉文帝前元十六年（前164年），由淮南王刘安所发明[2]。刘安在八公山上烧药炼丹的时候，偶然以卤水点豆汁，从而发明豆腐[3][4]。袁翰青以为是五代才有豆腐[5]。日本学者筱田统根据五代陶谷所著《清异录》“为青阳丞，洁己勤民，肉味不给，日市豆腐数个。邑人呼豆腐为“小宰羊””[6]，认为豆腐起源于唐朝末期[7]目前关于豆腐发明人的记载，最早见于五代谢绰的《宋拾遗录》“豆腐之术，三代前后未闻此物，至汉淮南王亦始其术于世。”宋代朱熹则作诗说：“种豆豆苗稀，力竭心已腐。早知淮南术，安坐获帛布。”并自注：“世传豆腐本为淮南王术”。南宋诗人陆游记载苏东坡喜欢吃蜜饯、豆腐和面筋[8]；吴自牧《梦粱录》记载，京城临安的酒铺卖豆腐脑和煎豆腐[9]。
目前关于豆腐的传统制法的文字记载，最早见于北宋。寇宗奭《本草衍义》：“生大豆，又可硙为腐，食之。”元代郑允端“豆腐”诗中有“磨砻流玉乳”。
在由汉到明的过程中，豆腐制作方法的记录，完全不予正式书面记载。《齐民要术》、《梦溪笔谈》和《天工开物》中都全无豆腐制作方法的记载。明李时珍首次比较完整记载传统豆腐生产过程。《本草纲目》谷部卷25"豆腐”：“凡黑豆、黄豆及白豆、泥豆、豌豆、绿豆之类，皆可为之。水浸，硙碎。滤去渣，煎成。以卤汁或山矾叶或酸浆醋淀，就釜收之。”其生产过程是：选豆一浸豆→磨豆→滤浆→煮浆→点浆→成型，这也就是传统豆腐生产的基本过程。生豆浆有毒，必须煮沸（“煎成”）使蛋白质变性才能消去其毒性而可食用。《本草纲目》中亦说：“豆腐之法，始于前汉刘安”。
1960年在河南密县打虎亭东汉墓发现的石刻壁画[10]，再度掀起豆腐是否起源汉代的争论。《李约瑟中国科学技术史》第六卷第五分册《发酵与食品科学》一书的作者黄兴宗，综合各方见解，认为打虎亭东汉壁画描写的不是酿酒，而是描写制造豆腐的过程。但他认为，汉代发明的豆腐未曾将豆浆加热，乃是原始豆腐，其凝固性和口感都不如现在的豆腐，因此未能进入烹调主流[11]。1968年河北满城中山靖王刘胜墓中发现花岗岩豆腐水磨。《汉书》记载刘胜死于汉武帝元鼎四年（前113），比刘安晚10多年。
日本传统的观点，认为唐代鉴真和尚在公元757年东渡日本时把制作豆腐的技术传入日本，日本人视鉴真为祖师，不过，学者们至今还没有找到日本在唐代有豆腐的证据。1183年日本朝廷管员神主中臣佑重的日记中记载有“唐腐”，约半世纪后，有一封日本僧人日连上人的书信中出现“磨り豆腐”（すりどうふ，suridofu），可能是一种豆腐。到十四世纪，日本文献中多次出现“唐腐”、“唐布”等词，而“豆腐”一词，迟至1489年才出现于日本[12]。天明二年（1782年），大阪曾谷学川出版了一部名为《豆腐百珍》的食谱，书中介绍了100多种豆腐的烹饪方法。
豆腐在宋朝时传入朝鲜，19世纪初才传入欧洲、非洲和北美[13]。如今豆腐在越南、泰国、韩国、日本等国家已成为主要食物之一。
1665年多明我会会士闵明我（Domingo Fernández de Navarrete）在《旅行记》中最早向欧洲人介绍一种在中国上自帝王下至平民多食用的食物：豆腐“teu fu”还介绍豆腐制法，[14]。
随着中西文化交流，以及素食主义和健康食品日趋重要，在20世纪末期广为西方食用。现今，在西方的亚洲产品市场、农产品市场、健康食品店和大型超级市场都能买到豆腐。

『伍』 麻婆豆腐的典故传说

关于麻婆豆腐，相传最广的故事是这样的。
清朝末期，成都万福桥码头旁边有一家小馆子，老板娘脸上有麻子，人们都叫她陈麻婆。同治元年（1862年），陈麻婆接待了一批又一批的码头工人、脚夫，店里的东西已经不多了。都快打烊的时候，又进来了一伙，要求老板做点又下饭，又热和又便宜的菜。陈麻婆看店里没什么菜，只剩下几盘豆腐，一点牛肉末，现去买菜肯定不行，已经太晚了。陈麻婆急中生智，把豆瓣剁细，加上豆豉，放油锅里炒香。加点汤，放下切成两厘米见方的豆腐块，再配上其他调料，加入炸酥脆的牛肉末，勾芡收汁，起锅以后再来上一把花椒面辣椒面洒在豆腐上。一盆色鲜味美，麻、辣、烫、囫、嫩、鲜的豆腐就上桌了。这一伙人个个吃得鼻子冒汗，整了好几碗饭，吃得肚儿溜圆，口中大呼畅快。后来那些苦哈哈的民众开始一传十，十传百，都晓得陈麻婆做的豆腐又好吃，又下饭，又省钱，来的人越来越多，结果，就成了陈家的招牌菜。因为这种豆腐又麻又辣，老板娘又叫陈麻婆，结果这道豆腐菜就叫陈麻婆豆腐了。
成都北门顺河街，是一片木材集中地，遍街之上，几乎家家都是木行，即使有三家两家，做的不是木材生意，但也依赖木材过活。唯一例外的，大约就是由木行改业的麻婆豆腐饭店了。
原来麻婆娘家姓温，是北门火神庙万丰酱园大掌柜的七姑娘，小名巧巧。她上有三个哥哥，三个姊姊，个个资质平庸。唯有巧巧长大了以后，反而出落得芙蓉如面柳如眉。有着一双水汪汪的眼睛和玲珑有致的身材，可是老天偏弄促狭，在她粉脸上洒下一些白麻子，但她麻得娇，麻得俏。
十七岁那年，嫁给顺记木材行四掌柜陈志灏。新婚以后，小俩口恩爱异常，正因如此，大嫂二嫂在嫉妒中，就有意无意的散播些谗言蜚语。时间长了，原来对她颇为疼爱的婆婆，也慢慢的由冷落而加以责骂了。
她的三哥三嫂，从前也是受不住婆婆嫂嫂的冷言讽语而远走高飞，在那数百里外的重庆，另外开了一家药房。大概是受了这两人的影响，夫妻暗暗商量妥当，分得了少数现金和三间街房，也离开了陈家老窝。
三间街房自家住了一间，另两间仍然续租给原本的一家羊肉店和一家豆腐坊。四掌柜的就到廿里外的马家碾，替一家榨房当起管事，每天早出晚归。白天她用针线打发寂寞，终日紧闭门户，过着甜甜蜜蜜的岁月。唯一遗憾的是她没替四掌柜的生下一男半女。
第二年的春天，她的小姑淑华，因为和二嫂吵嘴，赌气离开了爹娘，投靠她的四嫂。从此姑嫂相依，日子有了欢声笑语。马家碾一带，尽是油坊。成都附近的三角地带的人，多半从事油菜的种植与榨油，称为菜子，这些菜子，又多半集中在马家碾榨油。四掌柜生性和善，待人亲切诚恳，一两年后，他已由秤油、发油的管事，升为采购、推销及收款员了。只要是他经手的事件，对那些穷苦挑夫异常体恤、仁慈，绝不使苦力白赔血汗。
她家住的地方是马家碾进城必经之路，那些挑夫大都把这儿当成中继站，他们为了感念四掌柜的待人厚道，经常送点自家的小东西回报。虽然他俩再三推辞，但是穷苦的人，礼轻仁义重，于是收了之后，巧巧总是左边店里买点羊肉，右边店里买点豆腐烧上一盘，再配两样小菜回赠。
这样的幸福生活，刚刚度过了十年，不幸的命运却降在她身上，光绪二十七年七月十五日，四掌柜在金堂马家渡翻了船，从此她失去了心爱的丈夫，从此她幻灭了人生的美梦。
淑华看她孤苦伶仃，加上十年相依的情感，虽然自己都十九岁了，可怎麽舍得离弃处于困境又极为疼爱自己的四嫂而出嫁呢?当然出了这种状况之后，陈家、温家都曾派人要接她俩回去，但都被她们严词拒绝，她俩知道那碗闲饭，并不容易享受。
刚开始，娘家婆家虽然也有些微的接济，但是杯水车薪，姑嫂俩为了生活，不得不面对现实，打开门户，为生计而打拼。她俩都做得一手好针线，能剪会裁，可附近人家，都非豪门钜富，除了过年，平时很少添制衣物，想专靠这门手艺吃饭，不上算!
幸好这个中继站每天依旧人来人往，那些种植、榨油的「菜子」，卖苦力的油担子「挑夫」，不管是过去熟识或才见面，全都感念以往四掌柜的善待，看她们打开店铺，每天仍来歇脚。有些带点米，有些带点菜，空手的就在隔壁两家店，买点羊肉、豆腐，洗洗弄弄，等巧巧来上锅一烧，就可饱餐一顿。大家故意省下一口，就足够姑嫂早晚两餐而有馀。
这些诚挚的情谊，不但鼓舞了巧巧枯萎的心灵，而且更使她练就出一种专烧豆腐的绝技。在众口宣扬声中，巧巧所做的臊子(羊肉)豆腐美名，竟然传遍了川西一府十馀县。凡是过去认得四掌柜的，总是想方设法，提点礼物上门看望，目的仅在一嚐她的烧豆腐手艺。四掌柜的老东家，认为巧巧姑嫂既然都表明守贞不嫁，又不愿返回娘婆二家，再三劝巧巧继子成祧(继承为后嗣)，以娱晚景，并好意借予资金帮助她开店当炉，一展烹调专长。
那时正是光绪卅年，社会风气保守，妇女抛头露面，谁能避免旁人指摘?温陈两家亲友认为是奇耻大辱，陆续登门，一力劝阻，但她俩意志坚定，店日日照样开，豆腐仍天天烧。后来乾脆向两家声明，只要拿出五千两银子「生息」，她就关店歇业。提到要钱，兄弟妯娌就只好闭口裹脚。
从此姑嫂打起精神，一心一意招呼生意，嫂嫂剁肉烧菜，小姑擦桌洗碗。她俩行得正，坐得端，长期事实表现，人们内心才慢慢由轻视而转变为敬重了。宣统二年，她三哥把十二岁的次子带回成都，正式过继给巧巧为子，可惜因为不是自己亲生又忙于生意疏于关爱，结果十六岁那年，偷偷跑上部队当了一名副官。
就这样，年复一年的，店面扩大了，生意兴隆了，但她俩的青春也就在「一双小小的金莲」，急速的挪移中慢慢的流逝了。为了避免闲言，店中「一无应门五尺之童」。豆腐、羊肉，要客人自行购买，客人所付火费、饭钱，姑嫂多寡不争。她俩由于操劳过度，民国二十三年，淑华首先病倒，万不得已找了一位远房族孙前来帮忙。结果一年之间，姑嫂先后去世。
生前，有人叫她巧姑娘、四少奶;又有些人叫她陈四嫂、掌柜娘。麻婆是她死后挣出来的招牌：麻，是别人对她美丽娇俏的怀念;婆，是别人对她年高德邵的尊称。

『陆』 平桥豆腐的传说,来历,做法以及味道,做好的样子

你好！

一： 平桥豆腐典故：

清乾隆微服下江南，来到淮安平桥时，天色已晚，便进一客栈。

来到前厅，跑堂上前问乾隆一行点什么菜饭。随从说：“有好菜尽管上。”店主便对跑堂说：“快去把鸡笼里那只大公鸡杀了。”说者无意，听者却多心了。乾隆觉得“鸡笼”两字似有嘲讽自己“饥龙”的意思，便说“鸡笼，鸡笼，鸡在笼中怎不饥，出笼舞凤”。店主稍琢磨后，说：“客栈，客栈，客在栈里有温饱，离栈飞龙。”

乾隆听了很高兴，站起来向院中走去，看到门旁放着热气腾腾洁白鲜嫩的豆腐，便叫来店主，说：“不要杀鸡了，就做这个吃，吃的好有赏。”店主一听喜出望外，便要最好的掌勺师傅，用传统手法烩制豆腐。乾隆一口气吃了一大碗，意犹未尽，连声称秒。店主介绍这是平桥有名的一道菜，称平桥豆腐。乾隆挥笔写下“天下第一菜”。

后来店家知道是乾隆驾临，喜出望外，把乾隆的题字精心裱制，悬在门前，生意越做越红火。平桥豆腐以“天下第一菜”广为流传。

二： 制作特点：

平桥豆腐有独特的烩制方法。用豆腐丁、鸡丝、肉丁、木耳、金针菜等一齐烩制，加佐料后勾上芡，即成味道十分鲜美的平桥豆腐。因为豆腐价钱便宜，制作方便，逐渐在平桥形成了舀豆腐就酒的传统。

三： 怎么制作：

配料：嫩豆腐300克。 水发海参50克、虾米25克、熟鸡脯肉50克、蘑菇25克、干贝25克。鸡汤200克、葱15克、姜10克、绍酒20克、盐10克、味精3克、淀粉25克、麻油15克、青蒜15克、高汤100克。

做法：

将整块豆腐放入冷水锅中煮至微沸，以去除豆腥黄浆水，捞出后片成雀舌形，放入热鸡汤中。反复套过两次，鸡脯肉、蘑菇、海参均切成豆腐大小的片。虾米洗净，用温水泡透。干贝洗净，去除老筋，入碗内，加葱姜、绍酒、水，上笼蒸透取出。炒锅上火烧热，放油，投入配料、高汤、干贝汁、烧沸后将豆腐捞入锅中，加精盐、绍酒、味、精，沸后用水淀粉勾芡，淋入麻油，盛入碗中，撤上青蒜末即成

四： 平桥豆腐成品菜图：

http://www.haochi123.com/S_Caipu/Pic/Pic13071.jpg

谢谢！！

『柒』 炒麻豆腐的来历传说

这麻豆腐出自老北京的粉房(粉房就是出产粉皮、淀粉的地方)。豆子在石磨回上碾的时候，一边碾答一边加水，期间就分成了三样东西——最细的，是豆浆，正品，可以做淀粉；最稀的，是汁儿，豆汁；中间那层稠糊糊的暗绿色粉浆，如果装进布袋加热，再一煮，滤去水分，就是麻豆腐。
炒麻豆腐本是穷苦老百姓的美食，可是有钱人却也好这口，甚至还有瘾。梨园名角马连良的夫人陈慧琏就会做炒麻豆腐，并且在梨园界颇有名气。
其实，这炒麻豆腐和豆汁儿一样，都是老北京人最钟爱的传统小吃。据说，炒麻豆腐最早出现于明初。那时候，穷人家会把这做绿豆淀粉、粉丝的下脚料拿回家去，用羊尾巴油来炒着吃，然后在里面再放点咸雪菜、大青豆，冷热均可食用。

『捌』 美食故事

麻婆豆腐来的美食典故，麻婆豆腐谁自发明的
这道传统川菜起源于清朝同治元年（1862年），在成都郊外的万福桥边，有一家名叫“陈兴盛饭铺”的小店，小店由老板娘陈氏经营。时间一长，陈氏掌握了一套独特的烹饪方法，做出来的豆腐色香味俱全，来店里买豆腐的人也越来越多。后来人们把陈氏做的豆腐称为：“陈麻婆豆腐”，店铺也改名为“陈麻婆豆腐店”。后期人们为了叫起来方便省掉了“陈”字，直接喊麻婆豆腐。

『玖』 麻烦各位告诉我一些历史名人与豆腐的典故，谢谢！

大才子金圣叹是个对幽默一以惯之的人，他在狱中传出的遗嘱是：“吾儿，花生与豆腐干同嚼，有火腿味。”另一个视死如归的是瞿秋白，自如至终保持了人格的潇洒，他最后说：“中国豆腐天下第一。”

这两个人在最后时刻都提到了一种东西，豆腐。

中国的美食家似乎都偏爱豆腐。陶谷的《清异录》中记载，五代时贵族们盛行吃的“小宰羊”，其实就是豆腐，这可能是最早的文字记录了。苏东坡有诗云：“煮豆为乳脂为酥”，陆游的“旋压犁祁软胜酥”，也是说的豆腐。放翁在《老学庵笔记》中还曾津津乐道于嘉兴豆腐店的韵事。

林洪的《山家清供》中有“东坡豆腐”和“雪霞羹”，前者相当于如今的锅塌豆腐，是把豆腐先油煎再红烧的；后者是豆腐切碎与芙蓉花烧制而成的，豆腐洁白如雪，芙蓉花色艳如晚霞，故名。这两个菜如今在杭州还吃得到。

袁枚的《随园食单》中，记录最多的是豆腐，有“冻豆腐”、“虾油豆腐”、“蒋侍郞豆腐”、“杨中丞豆腐”、“王太守八宝豆腐”、“程立万豆腐”、“庆元豆腐”、“张恺豆腐”等不一而足。其中最有名是八宝豆腐，是康熙赏赐给王太守的，在苏杭一带流传。其做法是把豆腐用纱布挤成泥，再与火腿、笋干、干贝、虾仁之类同烧而成。而最有趣味的是“程立万豆腐”，现已失传。袁子才在乾隆23年在扬州程立万家吃煎豆腐，两面金黄，无丝毫卤汁，有车螯的鲜味。第二天他告诉了另一个馋嘴查宣门，查说“我能做！”后来袁子才真的去查家吃了，一吃便大笑，原来是查是用鸡脑做的，真油腻呵！与程家有天壤之别。可惜一年后程立万就去世了，袁枚后悔了半辈子。

乾隆年间扬州僧人文思很有名，工诗文，也善料理。《茶香室丛钞》中说：“文思善为豆腐羹，至今犹有效法者，谓之文思豆腐。”其做法是把豆腐切成细丝，再与冬笋、冬菇、火腿等一起做成羹。《调鼎集》中称之为“什锦豆腐羹”。

梁实秋先生最爱吃的是“鸡刨豆腐”，很有风味。把一块老豆腐在热油锅里用筷子捅碎，捅得乱七八糟，略炒一下，打入一个鸡蛋，再炒，加大量葱花。饲养过鸡的人都知道，一块豆腐被鸡刨过后是什么样子。梁家的“厚德福”酒楼，还有一道轻易不做的名菜“罗汉豆腐”，大至与“八宝豆腐”相当吧。

在我的味觉记忆里，青岛的“三虾豆腐”，湘菜的“鱼籽豆腐”，上海的“油豆腐粉丝汤”，“泥鳅钻豆腐”，北京的“老豆腐”，长沙火宫殿的“臭豆腐”，武汉老通城的“包袱皮”等等，真是千姿百态，各有风味，真是一夜都说不完。

给我印象最深的有两种：一种是济南的“镜箱豆腐”，是把豆腐切成方块，里面挖空，装入肉馅，清蒸后再浇汁，豆腐借味“借”得好。我私下称之为“棺材板”。另一种是昆明的“烤豆腐”，缘起于抗战“跑警报”时期，把豆腐先过卤水，再用子母火反复烧烤，色泽金黄时一撕两半，里面洁白如玉，沾鲜辣水汁，外焦里嫩，香热动人。由于多是跑警报的青年学生们光顾，时间久了吃烤豆腐者多有佳偶，因此被称为“恋爱豆腐果”。

臭豆腐与名人
鲁迅
一代文豪，代表作之一《孔乙己》中“读书人偷书不算‘偷’，算‘窃’”，“多乎哉，不多也！”，让人忍俊不禁，茴香豆、绍兴老酒、绍兴臭豆腐“三味”绍兴小吃因其妙笔而名闻天下。
慈禧
清朝皇太后，中国近代史上的女中豪杰，喜食臭豆腐简直到了嗜吃的程度，每周必食一次，北京的臭豆腐口味之多，花样之繁，皆因她广征所致，到了清末，臭豆腐已广为流传。
毛泽东、彭德怀、徐特立、叶剑英、胡耀邦等党和国家领导人到湖南来，都要进“火宫殿”品尝臭豆腐一番。毛泽东当年年轻还在长沙读书时，吃了一次当地有名的“火宫殿”臭豆腐，觉的口味不错。1958年荣归故里，再吃，赞道：“火宫殿的臭豆腐还是好吃”，文革期间，造反派在“火宫殿”的墙上大写特写了一条标语“最高指示火宫殿的臭豆腐还是好吃！”
关之琳 每周必食一次港式臭豆腐 。