燒豆腐的故事

『壹』 一個特色美食的故事

鹵煮之王－小腸陳

北京有無數家飯館賣鹵煮，但其中最有名的，是百年老號「小腸陳」。小腸陳最早經營的地界兒，在宣武門外南橫街兒。說起宣武門，還得拉扯兩句兒別的。北京城從打明永樂起事得了天下，也就成了京城。京城分內城外城，內城裡面又有紫禁城。這宣武門，就是內城南側的一個城門。在它東邊，是正陽門(也稱前門)和崇文門。在古代，大軍出征就是從宣武門出發的。在宣武門南邊，就是著名的菜市口，是明清兩代的法場，有名的袁崇換就是在這里殺的。再往南就到了南橫街兒。南橫街東起虎房橋，西到牛街，是條東西向的街，長約兩三里地。南橫街因為特殊的位置，距離內城非常的近，也就成了會館集中的地方，用現在的話講，就是地方住京辦事處。有了會館也就有了名人府邸，比如清朝有名的人物如曾國藩、康有為、譚嗣同等等，都先後在南橫街附近住過，就連大名鼎鼎的孫中山，當年也曾在湖廣會館落腳。隨著民國誕生，等級逐漸被打破，尤其是新中國建立後，南橫街周圍也就成了老百姓的聚居地。由於居住的人多了，自然飲食業也就發達起來，小腸陳在南橫街偏東處，小腸陳東邊，是著名的李記白水羊頭；在西邊牛街，有著名的年糕錢等回民吃食。店面不大，也就有個六七十平米。說到小腸陳的特點，其實和所有的老字型大小都一樣，一是選料精緻，一是做工認真，再加上量足，於是也就慢慢的出了名。來的人多了，也就可以不間斷的熬湯，時間一長，竟剩下一鍋老湯。有了這鍋老湯，買賣也就沒人可比了在。

『貳』 心急吃不了熱豆腐的童話故事

今天早飯，媽媽給我燒醬油飯吃，這是我最喜歡的食物。什麼是醬油飯呢？就是把版飯放在鍋里煮開權，倒點美味鮮醬油，再加點豬油，就好了。醬油飯燒起來很簡單，可它色香味俱全，可好吃了。它的顏色紅紅的，讓人一看就想吃；它聞起來香香的，讓人直流口水；它吃起來鮮鮮的，我可是百吃不厭哦。 早上，媽媽剛燒好，我就迫不及待地想吃了，媽媽連忙對我說：「很燙的，慢慢吃！」可我只在電風扇前吹了一下就放進了嘴裡。剛放進去，我就「啊！」地慘叫起來，我的舌頭被燙的火辣辣得疼。唉！真是心急吃不了熱豆腐，以後我可要小心點哦！

『叄』 三國里心急吃不了熱豆腐例子 不少於3個吧 謝謝各位大神

其實三大戰役都是例子，官渡，曹操兵少，希望能打一個奇勝或者決戰，內但是袁紹就是最樂意打容消耗戰，因為他是兵多糧足。曹操很心急，所以前期是吃了很多虧，最後都快守不住了，這時候荀彧讓他在忍忍，以待時變。最後才出現火燒烏巢的奇謀致勝。赤壁之戰，曹操統一北方，這時候就意氣風發，想一舉拿下南方，但是水站明顯不足，還有執意打大戰，最後輸的屁滾尿流，很明顯的心太急。還有夷陵之戰，劉備因關羽而怒發兵攻打東吳，那可是怒火，你可以想想他恨不得馬上就達到建業只取孫權，然而歷史驚人的相似，東吳都督又一把火燒退了敵人。可見心急真的什麼事都幹不了。

『肆』 豆腐的來歷

豆腐別稱黎祁[1]，相傳為是漢文帝前元十六年（前164年），由淮南王劉安所發明[2]。劉安在八公山上燒葯煉丹的時候，偶然以鹵水點豆汁，從而發明豆腐[3][4]。袁翰青以為是五代才有豆腐[5]。日本學者筱田統根據五代陶谷所著《清異錄》「為青陽丞，潔己勤民，肉味不給，日市豆腐數個。邑人呼豆腐為「小宰羊」」[6]，認為豆腐起源於唐朝末期[7]目前關於豆腐發明人的記載，最早見於五代謝綽的《宋拾遺錄》「豆腐之術，三代前後未聞此物，至漢淮南王亦始其術於世。」宋代朱熹則作詩說：「種豆豆苗稀，力竭心已腐。早知淮南術，安坐獲帛布。」並自註：「世傳豆腐本為淮南王術」。南宋詩人陸游記載蘇東坡喜歡吃蜜餞、豆腐和麵筋[8]；吳自牧《夢粱錄》記載，京城臨安的酒鋪賣豆腐腦和煎豆腐[9]。
目前關於豆腐的傳統製法的文字記載，最早見於北宋。寇宗奭《本草衍義》：「生大豆，又可磑為腐，食之。」元代鄭允端「豆腐」詩中有「磨礱流玉乳」。
在由漢到明的過程中，豆腐製作方法的記錄，完全不予正式書面記載。《齊民要術》、《夢溪筆談》和《天工開物》中都全無豆腐製作方法的記載。明李時珍首次比較完整記載傳統豆腐生產過程。《本草綱目》谷部卷25"豆腐」：「凡黑豆、黃豆及白豆、泥豆、豌豆、綠豆之類，皆可為之。水浸，磑碎。濾去渣，煎成。以鹵汁或山礬葉或酸漿醋淀，就釜收之。」其生產過程是：選豆一浸豆→磨豆→濾漿→煮漿→點漿→成型，這也就是傳統豆腐生產的基本過程。生豆漿有毒，必須煮沸（「煎成」）使蛋白質變性才能消去其毒性而可食用。《本草綱目》中亦說：「豆腐之法，始於前漢劉安」。
1960年在河南密縣打虎亭東漢墓發現的石刻壁畫[10]，再度掀起豆腐是否起源漢代的爭論。《李約瑟中國科學技術史》第六卷第五分冊《發酵與食品科學》一書的作者黃興宗，綜合各方見解，認為打虎亭東漢壁畫描寫的不是釀酒，而是描寫製造豆腐的過程。但他認為，漢代發明的豆腐未曾將豆漿加熱，乃是原始豆腐，其凝固性和口感都不如現在的豆腐，因此未能進入烹調主流[11]。1968年河北滿城中山靖王劉勝墓中發現花崗岩豆腐水磨。《漢書》記載劉勝死於漢武帝元鼎四年（前113），比劉安晚10多年。
日本傳統的觀點，認為唐代鑒真和尚在公元757年東渡日本時把製作豆腐的技術傳入日本，日本人視鑒真為祖師，不過，學者們至今還沒有找到日本在唐代有豆腐的證據。1183年日本朝廷管員神主中臣佑重的日記中記載有「唐腐」，約半世紀後，有一封日本僧人日連上人的書信中出現「磨り豆腐」（すりどうふ，suridofu），可能是一種豆腐。到十四世紀，日本文獻中多次出現「唐腐」、「唐布」等詞，而「豆腐」一詞，遲至1489年才出現於日本[12]。天明二年（1782年），大阪曾谷學川出版了一部名為《豆腐百珍》的食譜，書中介紹了100多種豆腐的烹飪方法。
豆腐在宋朝時傳入朝鮮，19世紀初才傳入歐洲、非洲和北美[13]。如今豆腐在越南、泰國、韓國、日本等國家已成為主要食物之一。
1665年多明我會會士閔明我（Domingo Fernández de Navarrete）在《旅行記》中最早向歐洲人介紹一種在中國上自帝王下至平民多食用的食物：豆腐「teu fu」還介紹豆腐製法，[14]。
隨著中西文化交流，以及素食主義和健康食品日趨重要，在20世紀末期廣為西方食用。現今，在西方的亞洲產品市場、農產品市場、健康食品店和大型超級市場都能買到豆腐。

『伍』 麻婆豆腐的典故傳說

關於麻婆豆腐，相傳最廣的故事是這樣的。
清朝末期，成都萬福橋碼頭旁邊有一家小館子，老闆娘臉上有麻子，人們都叫她陳麻婆。同治元年（1862年），陳麻婆接待了一批又一批的碼頭工人、腳夫，店裡的東西已經不多了。都快打烊的時候，又進來了一夥，要求老闆做點又下飯，又熱和又便宜的菜。陳麻婆看店裡沒什麼菜，只剩下幾盤豆腐，一點牛肉末，現去買菜肯定不行，已經太晚了。陳麻婆急中生智，把豆瓣剁細，加上豆豉，放油鍋里炒香。加點湯，放下切成兩厘米見方的豆腐塊，再配上其他調料，加入炸酥脆的牛肉末，勾芡收汁，起鍋以後再來上一把花椒面辣椒面灑在豆腐上。一盆色鮮味美，麻、辣、燙、囫、嫩、鮮的豆腐就上桌了。這一夥人個個吃得鼻子冒汗，整了好幾碗飯，吃得肚兒溜圓，口中大呼暢快。後來那些苦哈哈的民眾開始一傳十，十傳百，都曉得陳麻婆做的豆腐又好吃，又下飯，又省錢，來的人越來越多，結果，就成了陳家的招牌菜。因為這種豆腐又麻又辣，老闆娘又叫陳麻婆，結果這道豆腐菜就叫陳麻婆豆腐了。
成都北門順河街，是一片木材集中地，遍街之上，幾乎家家都是木行，即使有三家兩家，做的不是木材生意，但也依賴木材過活。唯一例外的，大約就是由木行改業的麻婆豆腐飯店了。
原來麻婆娘家姓溫，是北門火神廟萬豐醬園大掌櫃的七姑娘，小名巧巧。她上有三個哥哥，三個姊姊，個個資質平庸。唯有巧巧長大了以後，反而出落得芙蓉如面柳如眉。有著一雙水汪汪的眼睛和玲瓏有致的身材，可是老天偏弄促狹，在她粉臉上灑下一些白麻子，但她麻得嬌，麻得俏。
十七歲那年，嫁給順記木材行四掌櫃陳志灝。新婚以後，小倆口恩愛異常，正因如此，大嫂二嫂在嫉妒中，就有意無意的散播些讒言蜚語。時間長了，原來對她頗為疼愛的婆婆，也慢慢的由冷落而加以責罵了。
她的三哥三嫂，從前也是受不住婆婆嫂嫂的冷言諷語而遠走高飛，在那數百里外的重慶，另外開了一家葯房。大概是受了這兩人的影響，夫妻暗暗商量妥當，分得了少數現金和三間街房，也離開了陳家老窩。
三間街房自家住了一間，另兩間仍然續租給原本的一家羊肉店和一家豆腐坊。四掌櫃的就到廿里外的馬家碾，替一家榨房當起管事，每天早出晚歸。白天她用針線打發寂寞，終日緊閉門戶，過著甜甜蜜蜜的歲月。唯一遺憾的是她沒替四掌櫃的生下一男半女。
第二年的春天，她的小姑淑華，因為和二嫂吵嘴，賭氣離開了爹娘，投靠她的四嫂。從此姑嫂相依，日子有了歡聲笑語。馬家碾一帶，盡是油坊。成都附近的三角地帶的人，多半從事油菜的種植與榨油，稱為菜子，這些菜子，又多半集中在馬家碾榨油。四掌櫃生性和善，待人親切誠懇，一兩年後，他已由秤油、發油的管事，升為采購、推銷及收款員了。只要是他經手的事件，對那些窮苦挑夫異常體恤、仁慈，絕不使苦力白賠血汗。
她家住的地方是馬家碾進城必經之路，那些挑夫大都把這兒當成中繼站，他們為了感念四掌櫃的待人厚道，經常送點自家的小東西回報。雖然他倆再三推辭，但是窮苦的人，禮輕仁義重，於是收了之後，巧巧總是左邊店裡買點羊肉，右邊店裡買點豆腐燒上一盤，再配兩樣小菜回贈。
這樣的幸福生活，剛剛度過了十年，不幸的命運卻降在她身上，光緒二十七年七月十五日，四掌櫃在金堂馬家渡翻了船，從此她失去了心愛的丈夫，從此她幻滅了人生的美夢。
淑華看她孤苦伶仃，加上十年相依的情感，雖然自己都十九歲了，可怎麽捨得離棄處於困境又極為疼愛自己的四嫂而出嫁呢?當然出了這種狀況之後，陳家、溫家都曾派人要接她倆回去，但都被她們嚴詞拒絕，她倆知道那碗閑飯，並不容易享受。
剛開始，娘家婆家雖然也有些微的接濟，但是杯水車薪，姑嫂倆為了生活，不得不面對現實，打開門戶，為生計而打拚。她倆都做得一手好針線，能剪會裁，可附近人家，都非豪門鉅富，除了過年，平時很少添制衣物，想專靠這門手藝吃飯，不上算!
幸好這個中繼站每天依舊人來人往，那些種植、榨油的「菜子」，賣苦力的油擔子「挑夫」，不管是過去熟識或才見面，全都感念以往四掌櫃的善待，看她們打開店鋪，每天仍來歇腳。有些帶點米，有些帶點菜，空手的就在隔壁兩家店，買點羊肉、豆腐，洗洗弄弄，等巧巧來上鍋一燒，就可飽餐一頓。大家故意省下一口，就足夠姑嫂早晚兩餐而有餘。
這些誠摯的情誼，不但鼓舞了巧巧枯萎的心靈，而且更使她練就出一種專燒豆腐的絕技。在眾口宣揚聲中，巧巧所做的臊子(羊肉)豆腐美名，竟然傳遍了川西一府十餘縣。凡是過去認得四掌櫃的，總是想方設法，提點禮物上門看望，目的僅在一嚐她的燒豆腐手藝。四掌櫃的老東家，認為巧巧姑嫂既然都表明守貞不嫁，又不願返回娘婆二家，再三勸巧巧繼子成祧(繼承為後嗣)，以娛晚景，並好意借予資金幫助她開店當爐，一展烹調專長。
那時正是光緒卅年，社會風氣保守，婦女拋頭露面，誰能避免旁人指摘?溫陳兩家親友認為是奇恥大辱，陸續登門，一力勸阻，但她倆意志堅定，店日日照樣開，豆腐仍天天燒。後來乾脆向兩家聲明，只要拿出五千兩銀子「生息」，她就關店歇業。提到要錢，兄弟妯娌就只好閉口裹腳。
從此姑嫂打起精神，一心一意招呼生意，嫂嫂剁肉燒菜，小姑擦桌洗碗。她倆行得正，坐得端，長期事實表現，人們內心才慢慢由輕視而轉變為敬重了。宣統二年，她三哥把十二歲的次子帶回成都，正式過繼給巧巧為子，可惜因為不是自己親生又忙於生意疏於關愛，結果十六歲那年，偷偷跑上部隊當了一名副官。
就這樣，年復一年的，店面擴大了，生意興隆了，但她倆的青春也就在「一雙小小的金蓮」，急速的挪移中慢慢的流逝了。為了避免閑言，店中「一無應門五尺之童」。豆腐、羊肉，要客人自行購買，客人所付火費、飯錢，姑嫂多寡不爭。她倆由於操勞過度，民國二十三年，淑華首先病倒，萬不得已找了一位遠房族孫前來幫忙。結果一年之間，姑嫂先後去世。
生前，有人叫她巧姑娘、四少奶;又有些人叫她陳四嫂、掌櫃娘。麻婆是她死後掙出來的招牌：麻，是別人對她美麗嬌俏的懷念;婆，是別人對她年高德邵的尊稱。

『陸』 平橋豆腐的傳說,來歷,做法以及味道,做好的樣子

你好！

一： 平橋豆腐典故：

清乾隆微服下江南，來到淮安平橋時，天色已晚，便進一客棧。

來到前廳，跑堂上前問乾隆一行點什麼菜飯。隨從說：「有好菜盡管上。」店主便對跑堂說：「快去把雞籠里那隻大公雞殺了。」說者無意，聽者卻多心了。乾隆覺得「雞籠」兩字似有嘲諷自己「飢龍」的意思，便說「雞籠，雞籠，雞在籠中怎不飢，出籠舞鳳」。店主稍琢磨後，說：「客棧，客棧，客在棧里有溫飽，離棧飛龍。」

乾隆聽了很高興，站起來向院中走去，看到門旁放著熱氣騰騰潔白鮮嫩的豆腐，便叫來店主，說：「不要殺雞了，就做這個吃，吃的好有賞。」店主一聽喜出望外，便要最好的掌勺師傅，用傳統手法燴制豆腐。乾隆一口氣吃了一大碗，意猶未盡，連聲稱秒。店主介紹這是平橋有名的一道菜，稱平橋豆腐。乾隆揮筆寫下「天下第一菜」。

後來店家知道是乾隆駕臨，喜出望外，把乾隆的題字精心裱制，懸在門前，生意越做越紅火。平橋豆腐以「天下第一菜」廣為流傳。

二： 製作特點：

平橋豆腐有獨特的燴制方法。用豆腐丁、雞絲、肉丁、木耳、金針菜等一齊燴制，加佐料後勾上芡，即成味道十分鮮美的平橋豆腐。因為豆腐價錢便宜，製作方便，逐漸在平橋形成了舀豆腐就酒的傳統。

三： 怎麼製作：

配料：嫩豆腐300克。 水發海參50克、蝦米25克、熟雞脯肉50克、蘑菇25克、干貝25克。雞湯200克、蔥15克、姜10克、紹酒20克、鹽10克、味精3克、澱粉25克、麻油15克、青蒜15克、高湯100克。

做法：

將整塊豆腐放入冷水鍋中煮至微沸，以去除豆腥黃漿水，撈出後片成雀舌形，放入熱雞湯中。反復套過兩次，雞脯肉、蘑菇、海參均切成豆腐大小的片。蝦米洗凈，用溫水泡透。干貝洗凈，去除老筋，入碗內，加蔥姜、紹酒、水，上籠蒸透取出。炒鍋上火燒熱，放油，投入配料、高湯、干貝汁、燒沸後將豆腐撈入鍋中，加精鹽、紹酒、味、精，沸後用水澱粉勾芡，淋入麻油，盛入碗中，撤上青蒜末即成

四： 平橋豆腐成品菜圖：

http://www.haochi123.com/S_Caipu/Pic/Pic13071.jpg

謝謝！！

『柒』 炒麻豆腐的來歷傳說

這麻豆腐出自老北京的粉房(粉房就是出產粉皮、澱粉的地方)。豆子在石磨回上碾的時候，一邊碾答一邊加水，期間就分成了三樣東西——最細的，是豆漿，正品，可以做澱粉；最稀的，是汁兒，豆汁；中間那層稠糊糊的暗綠色粉漿，如果裝進布袋加熱，再一煮，濾去水分，就是麻豆腐。
炒麻豆腐本是窮苦老百姓的美食，可是有錢人卻也好這口，甚至還有癮。梨園名角馬連良的夫人陳慧璉就會做炒麻豆腐，並且在梨園界頗有名氣。
其實，這炒麻豆腐和豆汁兒一樣，都是老北京人最鍾愛的傳統小吃。據說，炒麻豆腐最早出現於明初。那時候，窮人家會把這做綠豆澱粉、粉絲的下腳料拿回家去，用羊尾巴油來炒著吃，然後在裡面再放點咸雪菜、大青豆，冷熱均可食用。

『捌』 美食故事

麻婆豆腐來的美食典故，麻婆豆腐誰自發明的
這道傳統川菜起源於清朝同治元年（1862年），在成都郊外的萬福橋邊，有一家名叫「陳興盛飯鋪」的小店，小店由老闆娘陳氏經營。時間一長，陳氏掌握了一套獨特的烹飪方法，做出來的豆腐色香味俱全，來店裡買豆腐的人也越來越多。後來人們把陳氏做的豆腐稱為：「陳麻婆豆腐」，店鋪也改名為「陳麻婆豆腐店」。後期人們為了叫起來方便省掉了「陳」字，直接喊麻婆豆腐。

『玖』 麻煩各位告訴我一些歷史名人與豆腐的典故，謝謝！

大才子金聖嘆是個對幽默一以慣之的人，他在獄中傳出的遺囑是：「吾兒，花生與豆腐乾同嚼，有火腿味。」另一個視死如歸的是瞿秋白，自如至終保持了人格的瀟灑，他最後說：「中國豆腐天下第一。」

這兩個人在最後時刻都提到了一種東西，豆腐。

中國的美食家似乎都偏愛豆腐。陶谷的《清異錄》中記載，五代時貴族們盛行吃的「小宰羊」，其實就是豆腐，這可能是最早的文字記錄了。蘇東坡有詩雲：「煮豆為乳脂為酥」，陸游的「旋壓犁祁軟勝酥」，也是說的豆腐。放翁在《老學庵筆記》中還曾津津樂道於嘉興豆腐店的韻事。

林洪的《山家清供》中有「東坡豆腐」和「雪霞羹」，前者相當於如今的鍋塌豆腐，是把豆腐先油煎再紅燒的；後者是豆腐切碎與芙蓉花燒制而成的，豆腐潔白如雪，芙蓉花色艷如晚霞，故名。這兩個菜如今在杭州還吃得到。

袁枚的《隨園食單》中，記錄最多的是豆腐，有「凍豆腐」、「蝦油豆腐」、「蔣侍郞豆腐」、「楊中丞豆腐」、「王太守八寶豆腐」、「程立萬豆腐」、「慶元豆腐」、「張愷豆腐」等不一而足。其中最有名是八寶豆腐，是康熙賞賜給王太守的，在蘇杭一帶流傳。其做法是把豆腐用紗布擠成泥，再與火腿、筍干、干貝、蝦仁之類同燒而成。而最有趣味的是「程立萬豆腐」，現已失傳。袁子才在乾隆23年在揚州程立萬家吃煎豆腐，兩面金黃，無絲毫鹵汁，有車螯的鮮味。第二天他告訴了另一個饞嘴查宣門，查說「我能做！」後來袁子才真的去查家吃了，一吃便大笑，原來是查是用雞腦做的，真油膩呵！與程家有天壤之別。可惜一年後程立萬就去世了，袁枚後悔了半輩子。

乾隆年間揚州僧人文思很有名，工詩文，也善料理。《茶香室叢鈔》中說：「文思善為豆腐羹，至今猶有效法者，謂之文思豆腐。」其做法是把豆腐切成細絲，再與冬筍、冬菇、火腿等一起做成羹。《調鼎集》中稱之為「什錦豆腐羹」。

梁實秋先生最愛吃的是「雞刨豆腐」，很有風味。把一塊老豆腐在熱油鍋里用筷子捅碎，捅得亂七八糟，略炒一下，打入一個雞蛋，再炒，加大量蔥花。飼養過雞的人都知道，一塊豆腐被雞刨過後是什麼樣子。梁家的「厚德福」酒樓，還有一道輕易不做的名菜「羅漢豆腐」，大至與「八寶豆腐」相當吧。

在我的味覺記憶里，青島的「三蝦豆腐」，湘菜的「魚籽豆腐」，上海的「油豆腐粉絲湯」，「泥鰍鑽豆腐」，北京的「老豆腐」，長沙火宮殿的「臭豆腐」，武漢老通城的「包袱皮」等等，真是千姿百態，各有風味，真是一夜都說不完。

給我印象最深的有兩種：一種是濟南的「鏡箱豆腐」，是把豆腐切成方塊，裡面挖空，裝入肉餡，清蒸後再澆汁，豆腐借味「借」得好。我私下稱之為「棺材板」。另一種是昆明的「烤豆腐」，緣起於抗戰「跑警報」時期，把豆腐先過鹵水，再用子母火反復燒烤，色澤金黃時一撕兩半，裡面潔白如玉，沾鮮辣水汁，外焦里嫩，香熱動人。由於多是跑警報的青年學生們光顧，時間久了吃烤豆腐者多有佳偶，因此被稱為「戀愛豆腐果」。

臭豆腐與名人
魯迅
一代文豪，代表作之一《孔乙己》中「讀書人偷書不算『偷』，算『竊』」，「多乎哉，不多也！」，讓人忍俊不禁，茴香豆、紹興老酒、紹興臭豆腐「三味」紹興小吃因其妙筆而名聞天下。
慈禧
清朝皇太後，中國近代史上的女中豪傑，喜食臭豆腐簡直到了嗜吃的程度，每周必食一次，北京的臭豆腐口味之多，花樣之繁，皆因她廣征所致，到了清末，臭豆腐已廣為流傳。
毛澤東、彭德懷、徐特立、葉劍英、胡耀邦等黨和國家領導人到湖南來，都要進「火宮殿」品嘗臭豆腐一番。毛澤東當年年輕還在長沙讀書時，吃了一次當地有名的「火宮殿」臭豆腐，覺的口味不錯。1958年榮歸故里，再吃，贊道：「火宮殿的臭豆腐還是好吃」，文革期間，造反派在「火宮殿」的牆上大寫特寫了一條標語「最高指示火宮殿的臭豆腐還是好吃！」
關之琳 每周必食一次港式臭豆腐 。